第一次看見維多麗亞酒店「東餐廳」的主廚何慶輝，就覺得他好像是從清末民初的港片裡走出來的，不像在廚房幹活兒，反倒像位員外。白淨斯文，態度謙和，雖然來台將近三十年，一開口還是濃濃廣東腔，節奏很快，像低八度的曾志偉。
「阿基師」（鄭衍基）離開維多麗亞後，負責筵席、為人低調的何慶輝才被拉到鎂光燈前。東餐廳褪去了明星光環，直接讓正宗的廣東菜大鳴大放，何慶輝反而能盡情揮灑。鴿蛋扒官燕、鳳凰焗魚腸……，連在香港都快失傳的大菜逐一搬上桌。在他的主持下，食材選擇更逼近傳統粵菜。菜單更新，連炒飯的米都從台灣人偏愛的越光換回香港用的長米。他對於食材來源特別挑剔，「傳統廣東菜強調的就是維持原味，講火候、重手工。」所以枸杞子選廣東沿海產，木耳來自四川、連杏仁茶都堅持要用比較貴的龍皇杏。不說不知道，何慶輝正是八○年代將廣東大菜帶進台灣的第一批港籍大廚。二十四歲被挖角來台坐鎮「富瑤海鮮餐廳」，以精緻廣東大菜收服台灣人味蕾。熟客劉建峰說。他二十多歲跟父母上富瑤吃何慶輝的菜，一吃就是二十年。談到何慶輝做的炒石斑球，「外面做的容易散掉，他做的就是很彈牙。」他最佩服何慶輝煲湯功力。「我對味精很敏感，他的菜都是用上湯調味，非常純。」
這會兒看何慶輝不急不徐的做傳統喜慶粵菜「玉簪明蝦球」。將翠綠芥蘭一根根直挺挺的穿進蝦身，串好之後不是如傳統手法過油，而是用熬了一整天的上湯去汆燙，「這樣更有甜味。」陳紹、蒜片一下，瞬間酒香瀰漫。清燙過的大明蝦剔透如水晶，肉質緊實鮮甜，芥蘭菜油嫩，梗的口感和蘆筍一樣清脆。
