幾十年來，家裡的年夜飯菜色似乎沒有太多更改，象徵圍爐的冬筍火鍋、院子種的斷年菜羹、年節宴客必有的烏魚子、味道酸甜的五柳枝海鮮雜燴、過年按例要奢侈一下的車輪牌鮑魚、鹹水鵝、醃滷切盤的香菇，豆乾和花枝、前一天用大蒸籠蒸熟的蘿蔔糕和阿爸必定親自下廚的炒米粉。在更早之前，還會有年後要連吃一兩星期的雌火雞。
這樣的年夜菜色在台灣中部的家庭間如果不是傳統典型，至少也算大同小異，而這樣回應團圓的龐雜菜色，該要佐配什麼樣的葡萄酒呢？
從十六年前起，葡萄酒開始出現彰化老家裡每年的年夜餐桌上，一開始的一兩年，喝的大多是波爾多的紅酒，因為是一年之中最重要的一餐，總特別挑選列級名莊的上好年份。當這些帶著澀味的頂尖紅酒遇上常帶甜味，而且多海味的年夜菜色，最愛喝波特酒的媽媽每喝一口這樣的高檔紅酒卻總要皺一次眉。
